Обрезка яблони: как формировать крону без страха

Обрезка яблони пугает новичков сильнее любой другой садовой операции: кажется, что одним неверным срезом можно загубить дерево. На деле основные принципы укладываются в несколько правил, а грамотная формировка превращает запущенное дерево в продуктивный сад с крупными, освещёнными плодами. Разберём, зачем, когда и как резать яблоню, чтобы каждый год собирать хороший урожай.

Зачем обрезать

Без обрезки крона загущается, плоды мельчают и уходят на периферию, внутри развиваются болезни из-за плохого проветривания. Кроме того, перегруженное дерево уходит в периодичность плодоношения — обильный год чередуется с пустым. Цели формировки:

• Осветлить крону, чтобы солнце доставало до всех плодов и они набирали сахар.
• Стимулировать образование плодовых веточек (кольчаток, копьец, плодовых прутиков).
• Снять нагрузку со скелетных ветвей, направить силы на урожай, а не на «волчки».
• Убрать больное и сухое — оздоровить дерево и продлить его жизнь.

Сроки

Главная обрезка — ранневесенняя, в марте по спящим почкам, когда минули сильные морозы, но сокодвижение ещё не началось. Температура должна быть не ниже –5 °C, иначе древесина у среза подмерзает и плохо заживает. Летом проводят зелёные операции — выломку волчков и прищипку, что менее травматично и направляет силы в плоды. Осенью убирают только сухие и больные ветви; сильная осенняя обрезка снижает зимостойкость, так как раны не успевают затянуться до морозов.

Виды срезов

1. Прореживание — вырезка ветви целиком на кольцо. Осветляет крону, не вызывает загущающего ответного роста. Основной приём для взрослого плодоносящего дерева.
2. Укорачивание — обрезка части побега на почку или боковую ветвь. Усиливает ветвление и пробуждает нижние почки, нужно молодым деревьям для формирования скелета.

Срез на кольцо делают строго по наплыву коры у основания ветви, не оставляя пенька (в нём заведутся вредители и гниль) и не заглубляя в ствол (большая рана плохо зарастает). Укорачивание — над почкой, смотрящей наружу кроны, под небольшим углом, с отступом 1–2 мм над почкой.

За один сезон удаляйте не более четверти кроны. Сильная обрезка взрослого дерева вызывает лавину волчков и стресс — лучше восстанавливать запущенный сад постепенно, за 2–3 года.

Что вырезать в первую очередь

• Сухие, сломанные и больные ветви.
• Растущие внутрь кроны и перекрещивающиеся, трущиеся друг о друга.
• Волчки — вертикальные жирующие побеги, не дающие плодов.
• Конкуренты центрального проводника.
• Ветви с острым углом отхождения (менее 40°) — они обламываются под урожаем.

Угол отхождения — важнейший параметр: ветви под углом 45–60° самые прочные и плодоносные. Острые углы у молодых деревьев исправляют распорками и отгибанием ветвей до горизонтали — горизонтальные ветви быстрее закладывают плодушки.

Формировка молодого дерева

Самая распространённая форма — разреженно-ярусная: центральный проводник и 5–7 скелетных ветвей в 2–3 яруса. Однолетку обрезают на высоте 80–90 см для пробуждения боковых почек. В следующие годы выбирают скелетные ветви, направленные в разные стороны, соподчиняя их проводнику: верхние ветви всегда короче нижних, иначе крона «перевернётся» и нижние ветви окажутся в тени. Проводник должен возвышаться над верхней скелетной ветвью на 20–25 см.

Омоложение старого дерева

Запущенную яблоню восстанавливают постепенно. В первый год снижают крону, удаляя верхнюю часть проводника и переводя рост на боковую ветвь, и вырезают самые крупные загущающие ветви. В следующие сезоны прореживают остальное и убирают волчки. Резкая «омолаживающая» обрезка за один приём вгоняет дерево в шок и провоцирует заросли волчков.

Типичные ошибки при обрезке

Самая частая ошибка новичков — укорачивать концы всех ветвей «под шапку», как стригут декоративную изгородь. В ответ под срезами просыпается куча почек, крона загущается ещё сильнее, а плодов меньше — растение тратит силы на ростовые побеги. Взрослую яблоню осветляют именно прореживанием, вырезая ветви целиком, а не подравнивая верхушки.

• Оставленные пеньки — рассадник гнили и зимовка вредителей; режьте по кольцевому наплыву.
• Слишком глубокий срез «заподлицо» со стволом оставляет большую незаживающую рану.
• Замазка сырого среза варом без подсушки приводит к подопреванию коры.
• Чрезмерная обрезка за один год — лавина волчков и стресс.
• Обрезка в сильный мороз — растрескивание древесины у среза.

Если сомневаетесь, режьте меньше: недорезанное всегда можно убрать в следующем сезоне, а удалённую ветвь не вернуть. Консервативный подход для плодового дерева безопаснее радикального.

Обработка срезов и инструмент

Работайте чистым острым секатором и садовой пилой; перекусывающий ткани инструмент оставляет рваные раны, которые долго заживают. Срезы толще 1,5–2 см замазывайте садовым варом или специальной краской через несколько часов, дав подсохнуть, — сразу замазанная рана преет. Инструмент дезинфицируйте при переходе с больного дерева на здоровое, чтобы не разносить инфекцию.

Освоить обрезку проще всего на практике под присмотром опытного садовода или по фото-схемам. Начните с прореживания очевидно лишних ветвей — этого уже достаточно, чтобы дерево ответило благодарностью: более крупными, сладкими и здоровыми плодами уже на следующий год. Не менее важна обрезка в комплексе с другими приёмами: нормированием урожая (прореживанием завязей в перегруженный год для борьбы с периодичностью), грамотными подкормками и защитой от парши. Дерево с осветлённой, проветриваемой кроной меньше болеет, лучше освещается и каждый год закладывает плодовые почки равномерно, а не рывками. Освоенная один раз, обрезка перестаёт пугать и становится привычной частью ухода за садом. По тем же базовым принципам формируют грушу, сливу, вишню и другие плодовые, лишь с поправкой на их особенности роста, так что навык, отработанный на яблоне, пригодится во всём саду.